北海涠洲岛 2小时骑行寻幽之旅(组图)

“这车真的不用上锁吗?”为了我租用的那辆山地车的安全，我再三与“猪仔”确认着。那辆车很不错，我在北京也曾有辆类似的山地车，但买来没有一个星期就丢了，为此心疼了好一阵子。面对我的担心，“猪仔”轻描淡写地笑了笑，只说“不用”。后来想想，自己的担心确实有些多余，在一座骑车2个小时就能转上一圈的孤岛上，寻回这么大一件失物的速度恐怕比偷它所花费的时间还要短。

赤红色的火山岩与大片大片的仙人掌——涠洲岛的海滨风光很有特色

事实上，位于北部湾海面上的涠洲岛治安相当好，甚至可以用“夜不闭户”来形容，“猪仔”开的旅舍晚上就不锁门。“猪仔”自然不是这位来自广州的异乡青年的真名，一切都来自涠洲岛南湾中的猪仔岛，那座小岛因“长相”又小又憨而得名。“猪仔”在2002年上岛，然后在能看到猪仔岛的惬意海边开了家名为“猪仔吧”的青年旅舍，久而久之，自己也得了个“猪仔”之名。

一如近几年在中国“遍地开花”的其他青年旅舍，“猪仔吧”的性价比并不高，一个不带卫生间的客房要70元，这个价钱足可以在岛上的“渔家乐”包吃包住一整天了。我选择“猪仔吧”的原因是因为在这里可以获得很多宝贵的旅行指导与建议，骑车环岛就是“猪仔”给我的一个不错的主意。

不过他忘了提醒我要做好防晒的准备。于是，当我顶着热带的阳光，在环岛公路上无遮无拦地骑行了半小时之后，便迅速变成了“火柴头”，露在衣服外面的脸像喝醉了般通红。如此的暴晒实在让我招架不住，便学着当地渔民的样子，在路边买了顶火山形状的“海笠”戴上，又用一条毛巾系住斗笠的两端——一是为了固定斗笠，二来可以将毛巾打开遮住脸的下半部分，然后“全副武装”地再次上路了。

涠洲岛大概于600多年前开始有人居住

在程序般地走访过鳄鱼山火山口公园的“仙人掌海滨”之后，我依着手里那张并不准确的手绘地图，向海岛另一端的天主堂骑去。没骑到一半，车筐就已被岛上特产的“米蕉”和菠萝蜜装满了。吃一会儿，骑一段儿，不知不觉中，一座挺拔的教堂钟楼已蓦然冒出在一片低矮的村舍中间。涠洲岛给我的感觉就是简单而粗糙，这座异常精致的天主堂的突然出现让我一时间还有些不适应，仿佛突然见到一位贵妇站在一群村妇当中。

涠洲岛大概于600多年前开始有人居住，但在清朝初期曾一度成为无人居住的荒岛，原因是当时以郑成功为首的反清将士将南方沿海岛屿作为对抗清廷的最后阵地，清政府以这些海岛“易于藏垢”为由，三颁封禁令，要求所有岛民“内迁”，违禁上岛者轻则入监，重则砍头。同治初年，清政府解除封禁令，1500多名客家人和一位法国神父成为封禁之后涠洲岛上的第一批居民。

据说最早来到涠洲岛的法国传教士因“红须绿眼”而颇受当地居民的排斥，只能被迫住在临南湾的一个山洞里，当地人偷偷看到山洞里挂着“外国姑娘”的画像(其实就是圣母像)，便称这山洞为“姑娘洞”。但传教士通过不懈的努力，尤其是通过对当地麻风病人的照料而最终赢得了岛民的信任。

天主堂有着与这座海岛共生的特别肌理——高耸的钟楼和宽敞的礼拜堂全部由密布细密气孔的火山石砌建而成，而火山石间的黏合剂则是由红糖、糯米混合珊瑚碎屑制成的。我到来的时候正值复活节的前一天，天主堂的阮神父和几位教友刚把一副鲜红的对联贴在教堂高大正门的外面，上书“耶稣降生寄托全新希望，基督复活启开永福天门”，横批是“光荣复活”。土洋混搭，倒也有趣。

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